Aerobatic писал(а):Давай уже продолжение про Памирские покатушки уже давай!
В принципе, у сериала уже идут титры.) Через пару постов будет последний кадр с финальным "Конец".)
Остались:
- Иссык-Куль,
- Алматы,
- Чарынский каньон,
- Самара.
Пожалуй, они - последнее, о чем имеет смысл рассказать и показать.)
ПС. И, судя по отсутствию обратной связи, моя письменность никому не интересна.)
День 17. Обманчивый Иссык-Куль.
Таласская долина - о. Иссык-Куль (с. Тамчы). 430 км.Накануне в юрте, что было на 2/3 пути от Оша до Бишкека, было понятно, что на следующий день не имеет смысла идти на Бишкек: бОльшая часть пути была пройдена, нужно двигаться к финальному природному пункту Киргизии (для меня) - Иссык-Кулю.
Карта:
https://yandex.ru/maps/-/CGXZJ-p~День был запланирован неспешным. Он таким и получился.)
Будильник не ставил, ожидаемо люто проспал, проснувшись в 7 утра по кгз (или в 4 - по мск).
Мотоцикл ночью был под надежной охраной:)
Таджик-бородач, который играл с "санаторными" детишками в футбол и резал барана, оказался местным самсистом-кебабщиком. Сообщил, что к 8 часам будет самса - самая ранняя свежая еда. Солнце, тепло. Час прошел в прогулке с фотиком по окружающим лугам, болтовне с бородачом и попивании чая:
В киргизский горах тоже соблюдается производственная гигиена - медицинская маска надета, чтобы упаковать бороду:)
Западный Тянь-Шань, через который я проезжал Киргизию, совсем другой в сравнении с таджикским Памиром: зеленый и снежный, а сами горные массивы масштабнее.
Такого разнообразия зелени, вообще - зелени, даже близко нет на таджикском Памире:)
Придорожные достопримечательности:
Манас - киргизский богатырь, объединивший киргизов, главный национальный герой Кыгрызстана. Памятник Манасу - в каждом населенном пункте, на каждом значимом перекрестке. Например, в Таласской долине:
Придорожный западно-киргизский Тянь-Шань выглядит так:
Перевал Тоо-Ашуу (3400 м) через Кыргызский хребет:
Перевал автомобильный, асфальтированный. Через перевал (как и на всем федеральном автомобильном Тянь-Шане между Ошем и Бишкеком) проходит, в том числе, грузовое движение - идут фуры. На фотке выше - южный склон перевала: дорога пологая, петли длинные.
Северная сторона перевала, со стороны Бишкека, крутая, с частыми петлями - угол подъема дороги в верхней половине составляет более 12 градусов.
Вот она - северная сторона:
(Дорога идет вдоль крутого и тесного Карабалтинского ущелья, поэтому панорамы на фото нет.)
И я - в образе Манаса, суров (и грязен) не по-детски:)
Южный и Северный склоны перевала в верхней части соединены 2,2-километровым тоннелем. Тоннель без освещения, 2-полоска, выложенная бетонными плитами, плиты мокрые, машин достаточно. Опасливо ехать по мокрым плитам, в полной темноте, в легкой дымке от выхлопных газов достаточно насыщенного трафика.
Еще одна панорамка с южного склона (3400 м):
Перевал Тоо-Ашуу (Верблюжий перевал) - был одним из ключевых перевалов Великого Шелкового Пути. По нему на Запад шли караваны груженых товарами верблюдов.
За перевалом, ближе к Бишкеку, снова пошла густая населенка:
Обед в придожной кафешке:
В кафешке попробовал национальный прохладительный напиток - максым шоро. Продается в фабричном бутилированном исполнении.
Кисловатая мутная жидкость в виде муки крупного помола, взболтанной в воде. Стакан не осилил.
Эта жидкость была очень похожа на воду северного побережья Иссык-Куля. Я этого тогда, конечно, не знал...
На прямике километров за 50 до Иссык-Куля меня остановили.) Прямая многополоска отличного качества, много машин, 90 км/ч на знаках - дорога на главное курортное место Киргизии. Еду свои 90-100, неспешно обгоняя попутный трафик. Впереди - 2 машины местного ГАИ, поток и я сбрасываем скорость. Из потока палкой выхватываются машины... и меня, в том числе.) Проверить документы хотят? Да легко! Нет, ребята за несколько километров до своего мобильного поста выкинули на обочину камеру, где был знак 40. Судя по снимку, я ехал 90+. Знак я не заметил. Остановил меня и принял документы дорожный полицейский лет 20 с небольшим, предлагаю ему договориться на месте. Ответ: "Это не я решаю, а мой начальник." И показывает мне на запаркованную метрах в 20 черную наглухо затонированную гражданскую камри. "Говорите с ним", - получаю напутствие от парня. Задняя дверь машины открывается изнутри: "Давай садись!", - предлагается мне из темного салона. На заднем сиденье - мелкомужичок-киргиз лет 40, прекрасно говорящий по русски, белая футболка с принтом, шорты в хаки, солнцезащитные очки на глазах, на коленях - ноутбук с картинкой меня на моте и моей скоростью движения. В машине больше никого. "Ну, сколько дашь?" Так, смешливо, по-панибратски снисходительно. Я прифигел от обращения, и перешел на язык собеседника: "А сколько нужно тебе?", - ответил, смеясь по-доброму. Мне предложили $100 за лишенческое превышение.) Быстро рвзговорил его на отвеченные темы, узнал имя, "гость страны", "путешественник", "понять и простить в честь знакомства и благоприятного впечатления о стране" и вся остальная болтовня с моей стороны. Отпустил и предупредил о впереди стоящих засадах.) Веселый торг был.))
Дорога на Иссык-Куль со стороны столицы на уровне первого населенного пункта побережья, города Балыкчи, через Y-образный перекресток уходит на северное побережье (налево) и на южное (направо). Если направо пойдешь - на южное побережье, то столкнешься с преимущественно диким берегом, лишенным населенки, турбаз и прочей туристической инфраструктуры. На юг едут палаточники и прочий дикий турист. На северном побережье, почти на всем его протяжении из 200 км, присутствую санатории, базы отдыха, отели. Правый берег считается более чистым. Я поехал налево.
Предварительного бронирования не было никакого. Первый населенный пункт северного побережья Иссык-Куля - городок Балыкчи - не впечатлил: разруха бывшего рыбацкого городка, ныне беспромыслового, пустующий ведомственный санаторий. Местные сказали, что нужно ехать дальше по побережью - в поселок Тамчы и город Чолпон-Ата - в них вся курортная движуха. Чолпон-Ата - круче всего. Жарко - за 40, нахаживать по отелям-гостевым домам желания нет, решил - если Тамчы понравится, останусь в нем.
Дорога идет поодаль вдоль берега, гладь воды хорошо видна, берег дикий, в плешивой траве, если и появляется инфраструктура, то что-то типа садоводств, вперемешку с недостроем-заброшками советского периода и строительным мусором. Неуютно, что даже взгляд сосредотачивать не хочется.
Не доезжая Тамчы - скопление юрт вдоль берега, штук 15-20. Ого-го, юрты! Надо повторить! Съезжаю, побитой петляющей грунтовкой добираюсь до юрт:
Мама, как тошнотворно! Дикий берег, исполосованный глубокими колеями машин и превращенный в укатанный плешивый городской газон, ставший автомобильной парковкой; берег в пустых бутылках; синие люди, как мужчины, так и женщины; долбящая музыка из бумбокса; обветшалые грязные китайские юрты с разбросанными между ними палатками и тентами; пьяная администраторша из вагончика, вопящая мне, уезжающему: ну возьми юрту не за $20, хотя бы за $10!.. Местный вудсток, куда приезжают чоткие малобюджетные дикари побухать, оторваться...
Тамчы напомнил курорты нынешней Абхазии. А Абхазия - это почти курортные поселки Большого Сочи. Только ближе к плинтусу. Так Тамчы - это почти Абхазия. Только ближе к плинтусу. Тамчы - мелкопоселок, растянутый по бокам 2х параллельных улиц, идущих вдоль берега. Есть облупившаяся бетонная главная дорога - въезд с трассы, и те самые 2 перпендикулярные грунтовки. Дикая застройка гестхаусами в стиле "кто во что горазд". Хаотично брошенные машины туристов. Магазинчики формата "ларек" и уличные лотки с солнцезащитными очками и прочей надувной плавательной фигней. Есть поселковый пляж:
Берег вне поселкового пляжа - также дикий: глинистая почва, трава, повсеместно вытоптанная и частично исполосованная колеями, закиданная окурками-фантиками-прочим мусором.
Обошел несколько понравившихся внешне гестхаусов на первой линии со своими пляжами. В одном из них и остановился.
"Пляж":
На этапе заселения я обманулся - тупанул подойти непосредственно к воде и посмотреть ее состояние.
Заселившись, увидел это:
Такая муть на протяжении многих метров входа в воду (на фотках видна мутная часть мелководья). Люди купаются.
Так почему заселился, а не поехал дальше? Комбинация из накопленной усталости, желания быстрее встать на дневку и фактора принятого решения, когда даже обманувшись с водой, мне было удобнее смириться, чем снова собираться, ехать дальше, заниматься новым поиском...
Наступала моя вторая дневка за 17 дней поездки. Я очень в ней нуждался.
Заодно осмотрел сучечку. Мы сегодня снова текли из тормозных бачков на высокогорье и выкидывали остатки масла из перьев передней вилки:
Дневка на легендарном Иссык-Куле, хоть и грязном, ведь тоже не самое плохое в жизни?)
Я ху..ю против ветра на оху.....ном ведре.